Как выбрать тип фундамента для строительства дома

Независимо от того из чего сооружается здание – из камня, блочных материалов, дерева, строительство начинается с заложения несущей конструкции и воспринимающей нагрузку от стен, перекрытий, кровли, а также других частей дома и распределяющую ее по основанию. Фундаменты ограничиваются несколькими разновидностями, но отличаются глубиной закладки, формой сечения, методом возведения, размерами на величину которых влияют особенности материала, используемого для создания опорной части строения.

Требования к фундаменту

Чтобы несущая конструкция, принимающая нагрузки, обеспечивала возможность эксплуатации на протяжении десятков лет как небольшого дачного домика, так и многоэтажки, она должна соответствовать предъявляемым требованиям, среди них:

• стойкость к опрокидыванию и скольжению;
• способность выдерживать колебания земли;
• высокая сопротивляемость низким температурам, влаге, грунтовым водам;
• долговечность, обеспечиваемая гидроизоляцией и применением качественного материала, неуязвимого к морозам.

При расчете фундамента определяют его экономическую целесообразность.

Основные типы фундаментов

На долговечность и надежность здания влияют характеристики его опорной части, отвечающей за распределение нагрузки от конструкций, из которых сооружается строение. При выборе фундамента, который возводится из бетона, камня, дерева, учитывают:

• особенности почвы;
• массу и конфигурацию здания;
• глубину закладки;
• близость грунтовых вод.

Пробы земли, что берутся для проведения геологических изысканий, помогают оценить вероятность усадки основания, вспучивания почвы. При промерзании грунт раздается в объеме, что чревато растрескиванием и изломом конструкции. Проблема решается созданием дренажа и обустройством гидроизоляции.

На нагрузку оказываемую на фундамент и что учитывается при выборе его типа, влияет вес кровли, масса стен, перегородок, а от его опорной площади зависит величина давления на почву.

Ленточные фундаменты

Возводится за короткое время, привлекает невысокими затратами на сооружение, подходит для строительства малоэтажных зданий фундамент ленточного типа. Для определения оптимальной глубины заложения основания учитывают особенности материала, из которого монтируют конструкцию. По разновидности ленты закапываемой в землю, фундамент делится на монолитный и что создается на участке, и сборный, собираемый из блоков, которые производятся на предприятии из железобетона.

Первый вариант основания, что сооружается в виде армированной конструкции, проявляет стойкость к деформации, не размывается грунтовой водой. Сборный фундамент выкладывается из бутового камня, блоков, кирпича, годится для возведения зданий, имеющих до 5 этажей.

Ленточные конструкции отличаются глубиной заложения. Если земля на участке, где закладывается основание, при снижении температуры до отрицательных значений не расширяется, допускается строительство фундамента под дом при расположении его подошвы ниже уровня земли от 30 до 80 см. На основании такого типа возводят лишь 1 или 2 этажные здания.

На грунтах, что вспучиваются при промерзании, ленточную конструкцию сооружают на глубине не менее 1,5 м. Фундамент, что делают из сплошных блоков, которые производятся из бетона высокой прочности:

• возводится на любой почве;
• выдерживает повышенные нагрузки;
• не расширяется при промерзании грунта.

Сборное основание в отличие от монолитного строится быстро, не требует сложных расчетов для определения количества блоков. Устойчивость конструкции добавляют пазы, которыми оснащаются изделия из высокопрочного бетона.

Столбчатые фундаменты

Под небольшие жилые постройки, а также под веранды, бани, сараи из опор, что забиваются по периметру сооружения интервалом от 2 до 3 м и соединяются ростверком, возводится столбчатое основание. На расстоянии, на котором устанавливают опоры, выступающие над землей на 0,3–0,5 м, влияют ожидаемые нагрузки, особенности почвы. Монолитный фундамент создается в виде трубы из асбестоцемента, залитой бетоном. Сборная конструкция собирается из искусственного камня или блоков.

В качестве ростверка, соединяющего столбы, используют брус или металлопрофиль с поперечным сечением. Обвязка опор дает возможность равномерно распределять нагрузку, оказываемую зданием, не дает им опрокидываться. Среди плюсов столбчатого фундамента выделяют:

• цену;
• быстрые сроки возведения;
• возможность проводить работы, не арендуя спецтехнику.

В отличие от ленточной конструкции основание со столбчатыми опорами не деформируется при морозном пучении, поскольку силы, выталкивающие его из земли, действуют на малую площадь.

Фундамент, сооружаемый на столбчатых опорах, не годится для тяжелых зданий, что строят из кирпича, из газобетона. Конструкцию такого типа не обустраивают на торфяниках, на глинистых почвах, на участках с большим перепадом высот.

Свайный фундамент

Для возведения дома в местах, где вода поднимается близко к поверхности и грунт подвижен, сооружают основание, состоящее из объединенных ростверком вертикальных опор, что погружаются в землю.

На фундаменте из забивных свай, длина которых составляет от 5 до 12 м, строят массивные здания из бетона и кирпича. Крепкие опоры выдерживают большие нагрузки, отличаются повышенной прочностью, устанавливаются в любой сезон и в сырую погоду. Легкие постройки из бруса, каркасные дома сооружаются на винтовых сваях, вкручиваемых в почву. Монтаж опор длина, которых не больше 8 м, завершается за несколько дней и столько же времени уходит на обвязку.

Свайный фундамент подходит для регионов со сложными условиями климата, с высоким уровнем грунтовой воды, с большой вероятностью подтопления, обходится дешевле ленточного основания, которому не уступает прочностью и долговечностью.

Перед установкой свай нет необходимости утрамбовывать и выравнивать почву на участке, выполнять сложные и трудоемкие земляные работы.

Несмотря на стойкость к активным грунтам, к нагрузкам разного направления свайный фундамент страдает от усадки, избежать которой помогает точность расчетов, исследование почвы, использование для создания высококачественного материала.

Не сооружается свайное основание при строительстве в скальных породах, опоры забиваются камнями, при повреждении ржавеют, что уменьшает срок эксплуатации конструкции.

Плитный фундамент

На грунтах, где проблематично возвести долговечное и устойчивое здание на основаниях ленточного и свайного типа, по всей площади строения укладывают цельную плиту. Хотя на создание плавающего фундамента расходуется большой объем бетона, много арматуры, уложенная конструкция, получая разнонаправленные нагрузки, успешно противостоит разрушению и деформации в почве, склонной к сдвигам.

Перед укладкой фундамента копают котлован, заливают бетонной смесью армированный пояс. Хотя толщина плиты не превышает 1 м, она получается прочной, удерживает 5-этажный дом, здание сложной конфигурации.

Пирог фундамента, что сооружается на галечных и каменистых почвах, на солончаках, на тяжелых глинистых грунтах, состоит:

• из подушки, создаваемой путем смешивания гальки, песка и щебня;
• из геотекстильного полотна, предотвращающего заиливания;
• выравнивающего слоя из бетона;
• гидроизоляции, защищающей основание от повреждения влагой;
• армирующего каркаса, усиливающего стойкость к нагрузкам.

Перед укладкой плиты снимается только верхняя часть плодородной земли, не требуется создание идеально ровной поверхности. Опалубка сооружается лишь по периметру основания.

Среди минусов, характеризующих плитное основание, называют:

• большой расход материалов;
• трудности при прокладке водопровода, канализации;
• невозможность обустройства в здании цокольного этажа, подвала.

Монолитные конструкции отличаются простотой сооружения, но при их укладке стены страдают от воздействия влаги.

Плиты с верхними ребрами имеют плоскую форму с лентой из железобетона, уложенной под внутренними стенами и по периметру основания.

Несущую способность основания без дополнительного заглубления усиливают, устанавливая плиты с нижними ребрами, что формируются путем создания теплоизоляции, а также за счет обустройства траншеи ниже залегания фундамента.

Рассчитывая толщину плиты, используют несколько показателей, среди них сведения о составе и структуре почвы на участке, данные об уклоне кровли, об общей площади перекрытий и стен.

Как правильно сделать фундамент под дом – пошаговая инструкция

Для сооружения основания под коттеджную застройку не используется сложная техника, но все работы выполняются в соответствии с рекомендуемой последовательностью.

Разметка фундамента

На начальном этапе возведения опорной конструкции приступают к разбивке участка, для чего понадобится целый ряд инструментов– нивелир, рулетка, шнур, угольник, колышки из дерева для закрепления бечевки. При выполнении разметки для столбчатого фундамента нижний ярус шнура располагают на том же уровне, что и опоры, в местах пересечения веревки отвесом обозначают места под сваи и закрепляют клинья. Чтобы правильно установить столбы, пробуривают углубления и снова натягивают бечевку.

Для обустройства ленточной конструкции сначала намечают внешний контур, для этого под прямыми углами на высоте, равной верхней части фундамента, натягивают шнур, для обозначения внутреннего используют отрезок бечевки, соответствующий по ширине ленте.

Отвесом отмечают углы основания, между которыми ставят колышки, фиксирующие границы траншеи, что нужно вырыть под фундамент.

Шнуром выстраивают прямоугольник, когда делают разметку для плитной конструкции, как и в других видах основания выводят прямые углы, обозначают оси.

Земляные работы

После выравнивания поверхности на участке, отведенной под строительство, и разметки контуров и углов основания выкапывают траншею, на глубину которой влияет плотность почвы, близость грунтовых источников воды, масса здания.

Землю, оставшуюся на дне канавы, которую при возведении индивидуального жилья роют шириной 60–70 см и глубиной от 1 метра, уплотняют, насыпают подушку из песка и щебня и сверху стелют геотекстиль.

Монтаж опалубки фундамента

На дно траншеи, подготовленной для закладки основания, устанавливают щитовую конструкцию, которая должна быть прочной и герметичной. Сооружают опалубку, элементы которой фиксируют на металлопрофиль или каркас, из досок, фанеры. Съемную конструкцию для плиты делают из пластика, стали или железа.

Брусья располагают с интервалом, равным метру, первый и последний экземпляры закрепляют, отступая от края 20 см. Чтобы щиты при заливке не сместились, созданная опалубка приобрела нужную жесткость и выдерживала давление, которое оказывает на нее бетон, стенки фиксируют перемычками, закрепленными шпильками из металла и оснащенными резьбой.

Деревянную опалубку изолируют от влаги полиэтиленом. Съемную конструкцию после отвердевания бетона снимают.

Создание армирующего каркаса

Завершив подготовку основания под фундамент, на который оказываются сильные нагрузки сверху от здания и снизу от почвы, приступают к сооружению каркаса из арматуры. Для этого прутья обрезают по длине ленты или плиты раскладывают с интервалом от 20 до 30 см друг от друга. По углам металлические стержни прикручивают проволокой между собой и фиксируют к стержню.

Для создания вертикальных опор нижние прутья каркаса сгибаются под наклоном 90°, соединяются внахлест и закрепляются проволокой. Для устройства анкеров по углам фундамента в почву забивают по 4 арматурных стержня, которые снизу предварительно изолируют битумной смолой. Устанавливая штыри, в сечении формируют квадрат, стороны которого располагаются параллельно ленте. К анкерам фиксируют вертикальные прутья и соединяют их между собой и по периметру проволокой.

Между подушкой, насыпанной из песка и щебня, и прутьями по всей их длине через каждый метр помещают половинки кирпича. Это делают для того, чтобы металл не соприкасался с основанием.

Стержни, которые укладывают поперек продольных прутьев с интервалом 0,5 м, нарезают длиной на 8 – 12 см меньше, чем ширина ленты фундамента. Горизонтальные ряды должны располагаться параллельно друг другу.

При создании каркаса арматуру соединяют сваркой или связывают, но предпочтительнее второй способ. Сложенные вдвое отрезки проволоки стягивают между собой с помощью плоскогубцев, крючка или изогнутого электрода. Ребристые стержни, укладываемые продольно, сводят к минимуму риск появления трещин на фундамент, поскольку перераспределяют нагрузку на поверхность. Поперечные штыри, что соединяются с продольными, связывают бетон, предотвращая его разрушение.

При армировании фундамента используют стержни из стали диаметром от 10 до 14 мм, для поперечных соединений подходят гладкие штыри меньшей толщины.

Заливка бетона

После установки каркаса и укрепления его путем армирования вычисляют объем раствора для заполнения основания и определяют оптимальное соотношение цемента. При возведении плитного фундамента замешанный бетон заливают сразу, поэтому заказывают готовую смесь в нужном количестве и завозят специальным транспортом на участок.

Ленточное основание, как и столбчатый фундамент, заполняют бетоном поэтапно, сначала заливают горизонтальные слои на высоту до 20 см, а затем – вертикальные. Раствор готовят самостоятельно используя цемент М 300 или 400, а также песок, предотвращающий растрескивание, и щебень, усиливающий прочность и уменьшающий вероятность усадки. Материалы берутся в соотношении 1 к 3 и 5. Вначале соединяются сухие компоненты, а затем постепенно вливается вода.

После заливки бетон распределяется равномерно, для предотвращения формирования пустот уплотняется вибратором, при отсутствии инструмента протыкается арматурными прутьями, в жару накрывается полиэтиленовой пленкой. Поверхность высохшего бетона для улучшения сцепления перед нанесением новой порции смеси увлажняют водой.

Перед заливкой фундамента, плиты которого располагаются и под стенами, и под всем строением, сооружают песчаную подушку высотой не менее 30 см, создают каркас из арматуры и делают стяжку из бетона.

Полезные советы профессионалов

Фундамент, с закладки которого начинается возведение постройки, выполняет функцию опоры для остальных элементов здания. Чтобы не допустить ошибок несущей конструкции, стоит прислушиваться к советам профессионалов.

Избежать деформации и разрушения основания, появления трещин на стенах, что происходит, когда почва вздувается, прежде чем закладывать фундамент проводят геологические работы. При проведении исследования:

• проверяется тип, состав и толщина грунта;
• оценивается уровень промерзания земли;
• подтверждается или исключается вероятность затопления.

На основании полученных данных владелец участка выбирает тип фундамента, что наиболее подходит для рельефа и почвы на площадке, отведенной под строительство.

Иногда при проектировании несущую способность грунта определяют, не учитывая расположение подземной воды, что чревато усадкой основания, разрушением здания.

При выборе глубины фундамента профессионалы советуют ориентироваться на условия климата в местности. Когда основание промерзает, усиливается давление грунта на опорную конструкцию, что разрушает стены, оседают полы.

Чтобы предотвратить затопление в доме подвала, необходимо обустраивать дренажную систему, при близком расположении к поверхности воды рекомендуют создавать гидроизоляцию.

Прежде чем приступать к строительству, профессионалы набрасывают описание здания, куда включают его размеры, характеристики, форму крыши, выбирают материалы и тип фундамента.

Специалисты не советуют выкапывать траншею с осени, если сооружать основание планируют весной. Дожди и снег вымачивают почву, изменяя ее структуру и свойства, и для расчета опорной конструкции потребуется новое исследование.

После заливки основания нельзя сразу ставить перекрытия, к укладке стен из кирпича приступайте не раньше, чем через месяц, из дерева – спустя 10 дней.